繁华中的静谧：香港赤柱清真寺

赤柱清真寺正门。 

编者按：

香港是一个多元文化、多种宗教共存的社会。走在街道上，可以看到具有不同宗教象征的十字架、月牙和黄旗等，互相映照地聚拢在都市的楼群当中。来自世界各地的人，各自承载着他们故土的宗教文化，在多元化的交往与互动中，尽力彰显自我。就是在这样一个背景下，形成了香港多元交融并存的宗教文化特色。

20多万来自世界各地信仰伊斯兰教的穆斯林，生活在香港700多万人口中，他们没有因全球化的冲击而消失，也没有因西方主流媒体的污名化而隐藏或舍弃自己的信仰。他们在坚守信仰的同时，也在不断地展现自我。清真寺、宗教团体、宗教与慈善活动、清真餐饮店以及日常生活中的交往等，在这些平台上，传递着穆斯林的文化与社会特点。

本版上期刊发了《香港有个柴湾清真寺》一文，在接下来的系列中，我们将分别推出香港另外4个清真寺、香港穆斯林的7个团体、香港穆斯林的慈善活动、香港穆斯林的餐饮和香港穆斯林日常生活中发生的各种各样的故事。希望通过这个栏目，把香港穆斯林社会更为全面地展现在读者面前，让读者籍此更多了解穆斯林的文化生活和伊斯兰教。

人其实是生活在一种感觉中。香港浅水湾附近的赤柱广场，前面就是海岸，广场附近开着各种各样的欧式餐馆和饮品摊，如果不去想这里的地理落脚，把时空错位一下，一定会觉得自己不是站在东方某个旅游景点，而是站在欧洲、美洲的什么地方。世界各地的人似乎被任意挑拣了一些，放在这里，让他们在共同的一个场景中享受共存的一刻。

我站在一个角落，一个奇怪的想法产生：不是哪一个人或哪个群体组成了这样一个场景，而是所有人共同的存在，在某一时刻产生这样的全球化的片段。后现代社会，从人种上已经难以判断人们属于哪个洲、哪个国家。民族、族群、国家与地域基本上已经断裂，经过融合和一些“洗刷印染”之后，在这个场景里难以区分。这可能只有在像香港这样高度全球化的地方才能感觉到。

从广场出来，前往赤柱有名的监狱博物馆，其后面有一所监狱。我对监狱和监狱博物馆都没有兴趣，想去看的是赤柱下面那座金黄色的清真寺。

把清真寺和监狱联系起来，第一错觉是，肯定有很多穆斯林罪犯被关押在监狱，人性化的英国殖民者给他们提供礼拜的场所。其实不然，这是英国殖民者别出心裁的柔性治理方式。当年这里的确是监狱，不过狱警大多为印度人，其中有很多是穆斯林。赤柱附近不仅有监狱，还有狱警和他们的家，像一个简单的穆斯林社区，和中国西北的寺坊有些像。经过申请，也是为了稳住这些印度人，英国殖民者答应给他们一些地皮，让他们自己修建清真寺。

时间从1895年飞速地流向1946年，印度人设计出了类似南亚造型的清真寺，并自己筹集资金，盖起了这样一个具有历史意义、并被今天香港政府确定为文化遗产的清真寺。

进入赤柱清真寺，得经过监狱门口的安检。警察看到我过去，点点头，问我去哪里，我说去看看清真寺，他说随便看，不过不要拍照。

沿着通向海边的路走下去，赤柱清真寺就隐藏在路的右侧。再往下走，便有一种豁然开朗的感觉。不知道的人，难以区分这是哪个宗教的场所。外面没有大门，也没有人阻挡，看到一个标识：进门拖鞋。推门进去，几个小朋友坐在地上，用木架支着《古兰经》诵读。我认识的年轻阿訇坐在最里面，见我进来，热情地打个招呼，让我像在自己家里一样，他则继续教小朋友认读。

走出去看看四周，金黄色的墙壁，南亚建筑风格。后边是一个洗浴的棚子。再进门，看到大殿分开两部分，用围栏挡着，一边是给妇女做礼拜的，一边是为男性准备。小朋友见我进来说一声赛俩目，然后用普通话字正腔圆地问我是哪里人，我说是来自中国内地的穆斯林。他们都笑了，我知道是在笑他们的伙伴讲的汉语我能听懂。

阿訇是30岁的巴基斯坦人。他9岁来香港，在九龙清真寺念书，直到18岁能够完全背诵和讲解《古兰经》之后，被他在香港打工的爸爸带回巴基斯坦，举行结婚成人仪式后又带回来。一个阿訇就这样培养成了。他先在九龙那边做义工，后来被派到赤柱清真寺。

1995年，有人提议把空置的清真寺拆掉，香港伊斯兰联合会得知消息，马上向政府申请，保住了清真寺。随后他们开始安排专人来守住清真寺。这个清真寺虽然比较冷清，只是偶尔有经过的穆斯林会用一下，但是它却隐藏着历史和记忆。